MIRHAB DE LA MEZQUITA. FOTO NAVARRO.

La Mezquita de Córdoba, además de poseer una belleza estremecedora, es uno de los edificios sagrados y arquitectónicos más importantes del mundo. Construida a lo largo de los siglos, supone un compendio de todos los estilos artísticos de nuestra historia, desde sus columnas y capiteles romanos, hasta su esplendor califal, pasando por sus adaptaciones renacentistas, barrocas y neoclásicas.

PANORÁMICA DE CEUTA. FOTO PIMENTEL.

Para conocernos, al menos en apariencia, precisamos de espejos. Y Andalucía, al mirarse en las aguas serenas del Mediterráneo, se reconoce reflejada en el Rift, la cordillera del norte de Marruecos que transcurre en paralelo a nuestros sistemas béticos. Al occidente, batidos por las borrascas atlánticas, el verde de los alcornoques y brezos; al este, el secarral y el esparto de las pocas lluvias y el mucho azul del cielo. Visitar Chefchauén es evocar a nuestra Grazalema, todo rocas y agua, adentrarse en las carreteras desde Melilla a Uchda es como atravesar los campos yermos, desgarrados y hermosos del campo de Tabernas, en Almería.

INTERIOR DE LA IGLESIA DE BOBASTRO. FOTO PIMENTEL.

PANORÁMICA DE TOLEDO. FOTO KURRO.

Toledo es lo que hay dentro del signo de interrogación que dibuja el Tajo al rodearla. Es una de esas ciudades – pocas – que es algo más que una ciudad. Se resiste – de alguna manera – a dejar escapar su alma anfibia; su naturaleza escatológica, sus ecos nigrománticos. Asomarse a algunos de los callejones de la zona del Alcázar es como hacerlo a la ventanilla de un avión o a la pasarela de un navío. Tiene uno la sensación de viajar en una máquina. Y es que lo es, máquina del tiempo, al menos.

VISTA DESDE LA MURALLA DE LA ALCAZABA DE MÁLAGA. FOTO NAVARRO.

Y de pronto me vi ahí, como por arte de birlibirloque sobre las murallas que de niño oteaba en el horizonte de la ciudad. Tras atravesar las ocho puertas en recodo, luego de cruzar la guardia entre las dos líneas de murallas y torres, caminaba solo sobre el escenario de mi vida: el teatro romano era testigo.

De niño pasaba muchas mañanas de domingo aquí, jugando entre viejos sarcófagos, asomándome al resplandor cegador del mar; a la luz de la meridiana. Porque no hay luz más clara que la de un mediodía malacitano.

CORTIJO DE LAS MEZQUITAS CON LA LAGUNA DE FUENTE PIEDRA. FOTO NAVARRO

Dice Gardel en el tango que “veinte años son nada”, pero dice eso, veinte. Nostalgias aparte, vengo a hablar de cincuenta años en nuestra Historia que parecen haber caído en un agujero negro; en un olvido – no sé si ignorante o intencionado – en un no querer hablar, y si hablamos, que sea de lugares comunes o rancios perfiles contaminados; de falsos héroes y de inexistentes patriotas.

 Una de las cosas que más me fascinan de la Historia  es como se construyen personajes del pasado con miradas del presente, con necesidad de legitimidades, que no legítimas necesidades y sin oír a los que verdaderamente tienen la llave del cofre.

NECRÓPOLIS DE DARA. FOTO NAVARRO

Deseábamos conocer Dara, al sur de Turquía. Pero tendríamos que aguardar hasta el día siguiente. Atardecía y teníamos que llegar hasta Mardin para dormir. No conocíamos Mardin. Ni siquiera nos sonaba su nombre cuando comenzamos a preparar el viaje, aunque, desde siempre, estuviera ahí, custodiando desde sus alturas el tiempo suspendido de la Mesopotamia. O, mejor dicho, del nacimiento de la Mesopotamia. Mardin, ciudad antiquísima, se ubica en las faldas de una gran loma coronada por una meseta de paredes verticales, una extraordinaria e inexpugnable fortaleza natural reforzada por murallas de diversas épocas y constructores. No en vano, Mardin significa en arameo siriaco fortaleza entre las fortalezas. Nuestro primer encuentro con ella aconteció desde la distancia, al atardecer, recortada frente al crepúsculo. Sobrecogía y eso que acabábamos de abandonar otro lugar sobrecogedor, Mor Gabriel, el monasterio fundado en 397, regalo de Justiniano, con el increíble récord de 1622 años de vida monástica ininterrumpida. 

EL VESUBIO SOBRE HERCULANO. FOTO NAVARRO

Viéndolo en la lejanía, resulta apacible. Paseando por la superficie urbanizada de una montaña de lava que trasformó el horizonte azul del mar en plúmbeo muro, no puedo por menos que pensar en aquel adagio barroco que tanto gustaba a  Valdés Leal: “Ictu oculi”, o lo que es lo mismo, “en un parpadeo”. Así se les fue la vida a los habitantes de Herculano, de Pompeya y de Stabia un 24 de octubre del año 79 d.C. Plinio el Joven lo dejó por escrito. Debió ser un trueno en las entrañas del Imperio, que no obstante, continuó su expansión.

NUMANCIA. FOTO NAVARRO.

Recorremos la vieja Hispania de norte a sur, de este a oeste, en horas monótonas de radio,charla y carretera, mucha carretera. Su geografía y sus paisajes nos retrotraen a aquellos pueblos íberos de la Edad del Hierro que los habitaron hace más de dos mil años, hasta que Roma lograradiluir y homogenizar en su cultura nutricia tantos y tan variados pobladores, siempre en lucha inestable y permanente entre ellos. O, al menos, eso es lo que se deduce de la lectura de los clásicos y de la arqueología, aunque algunas voces disienten de esta visión. Nosotros, por si las moscas, nos quedamos, en este caso, con la lectura mayoritaria, que habla de pueblos diversos muy celosos de su identidad e independencia con respecto a los pueblos vecinos. Algo de eso nos suena en la política actual, ¿verdad? Y es que aún nos conforma esa sangre íbera, levantisca y berroqueña, presta a amurallar y recelar.

CERÁMICA NUMANTINA DE LOS SOLDADOS.

Hemos regresado al sur, al sur que se resiste a entrar en el otoño como Numancia se resistió a Roma. Este verano infinito trae también aires de muerte, de algo enorme e irreversible que oscila sobre nuestras cabezas. Nada permanece, el clima tampoco, y menos ahora que nos proponemos vivir en una huída irrefrenable que todo lo deglute en su agujero negro consumista.

CAMPO DE DÓLMENES DE YEBEL MUTAWWAQ SOBRE KHARAYSIN

Las piedras hirvientes por el calor tempranero, gimen sobre la cumbre de Yebel Mutawwaq. Juan Muñiz nos advierte de la presencia de sierpes y escorpiones. No es país para miedosos. A lo lejos, sobre un valle verde de frutales que inflige una derrota temporal  al desierto, los helicópteros del ejército jordano vuelan a baja altura desde una base militar cercana. Me preocupa el momento de despegar nuestro dron sobre el yacimiento  de Kharaysin, situado colina abajo. Pero eso será después, cuando el operario que el ejército ha designado para custodiar nuestra pequeña aeronave haga acto de presencia. El dron, duerme todos los días en la casa de un soldado.

GOBEKLI TEPE. FOTO KURRO.

El pasado martes estábamos rodando en el Museo de Salinurfa cuando vi una tablilla cuneiforme – con más de tres mil años – que recogía una lista de palabras y sus sinónimos. ¡Una lista de sinónimos! Es, en detalles como éste, en los que se aprecia con mayor claridad el enorme desarrollo civilizatorio de los pueblos del Creciente Fértil. El sumerio o el acadio ya manejaban gran cantidad de vocablos hace miles de años, lo que deja a las claras su gran madurez lingüística.

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES. FOTO PIMENTEL

Fue uno de esos días de viaje largo, coche cansino y paisaje, mucho paisaje. Y pocos países los presenta tan diversos y variados como nuestra España inveterada. Partimos desde Alicante, donde habíamos grabado la excelente exposición “Irán, cuna de civilizaciones”, organizada por el activo MARQ, admirable por su incansable tarea divulgativa. Carretera y manta, después. Pasamos desde el sol, las palmeras, las playas y los naranjos del Levante mediterráneo hasta las alturas, los bosques de abetos y abedules, los lagos y los torrentes del Alto Pirineo, seiscientos cincuenta kilómetros a través de nuestra agostada y atormentada piel de toro.

ARSUAGA Y BELÉN EN LA BUENA PINTA

Esta mañana subíamos desde Navalmaíllo y La Buena Pinta hacia la Des Cubierta, cuando he tenido la oportunidad de hacer esta fotografía: Javier Trueba dispara su cámara para captar el trabajo dentro del yacimiento más célebre del Calvero de la Higuera mientras Juan Luis Arsuaga charla tranquilamente con Belén Márquez. En ese momento sabes que asistes a una instantánea que quizás dentro de mucho tiempo se vea en una conferencia o reflejado en un libro. Sabes que estás con el equipo pionero que excavó en el Valle de los Neandertales. Y eso es tener mucha suerte. 

LA CAVA DE GARCINARRO,

Caput Celtiberiae, cabeza de la Celtiberia, llamaron los autores romanos a Segóbriga, que como sabéis se encuentra en la actual provincia de Cuenca. La Celtiberia, un conglomerado de pueblos que los globalizadores del Tíber – si se nos permite la expresión – emplearon para referirse – indistintamente – al mosaico de gentes de la Meseta y sus bordes. Así que pelendones, arévacos, carpetanos, vetones o vacceos pasaron a ser celtíberos a los ojos de cronistas como Tácito, el gran historiador de época imperial que narró el fin de la “Hispania antigua” en la pelada roca de Termancia, eso sí, bastante después de los hechos.

VISTA DEL CERRO

A veces, la mayor de las sorpresas nos aguarda en las puertas mismas de casa. Al menos, así puede ser en nuestro caso. De confirmarse que Cerro Boticario conforma, en verdad, un gran complejo megalítico, la sorpresa será mayúscula, desconcertante, inédita por completo, porque nunca se conoció hasta ahora nada parecido, un lugar donde la mano de la naturaleza y la humana se conjugan para dar lugar a un recinto sacro desde el neolítico, con necrópolis, santuario y observatorio astronómico esculpido en un extraño paisaje de grandes recintos de rocas.  Y aunque el probable yacimiento se erige en las inmediaciones de una transitada carretera nacional, junto a un río encajado en garganta y bordeado de huertas, todavía no es conocido por la ciencia ni investigado por la arqueología. Nos encontraríamos ante un yacimiento virgen, descubierto por Enrique Escobedo y por Juan Antonio López Cordero, que ya lo han puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Quedamos, pues, a la espera de la investigación arqueológica para confirmar, o no, la hipótesis del gran recinto megalítico junto al río Guadalbullón, paso natural entre Jaén y Granada.

Manos de Fuente del Trucho. Foto Pimentel.

 La vida es camino, cantó el poeta. Camino que se hace al andar, camino en que el que dejamos huella y que su huella deja en nosotros. Y nuestro camino nos conduce hasta la Sierra de Guara, la de los barrancos descomunales, la de las gargantas estrechas y profundas, la de las paredes verticales que retan a los cielos. Y, en el corazón de estas serranías bravías, vamos a conocer las pinturas de la Cueva de la Fuente del Trucho, donde sus más de cincuenta manos paleolíticas parecen, también, querer contarnos la historia de un camino, de una gran travesía, en palabras de la catedrática, Pilar Utrilla.

VELERO NAVEGANDO A PONIENTE. FOTO NAVARRO.

En mayo de 2011 comenzamos los rodajes de Arqueomanía. El primero fue en Ceuta. Una madrugada de domingo, Carmen y yo dejábamos La Cala camino de Tarifa, donde nos esperaban Pepe Ramos y Darío Bernal para cruzar juntos el Estrecho. Íbamos a rodar en el yacimiento de Benzú y en el Museo de Ceuta. Teníamos pensado usar ese material para un “Historias de la arqueología” – la sección central del programa – dedicada al paso del Estrecho. Bautizamos el espacio más destacado con ese nombre porque queríamos trascender el mero hecho arqueológico y contar igualmente las historias que lo rodean.

RODAJE EN ORDESA

Salimos temprano de Aínsa. Teníamos una hora de camino a través de una carretera excavada literalmente en las estrechas paredes de un magnífico barranco hasta llegar al punto de encuentro, donde nos reunimos con Javier Rey e Ignacio Clemente – con los que habíamos compartido la visita al dolmen de Tella y al asentamiento neolítico de Coro Trasito durante la jornada anterior -. Nos aguardaba, también, Anchel Belmonte, director del geoparque de Sobrarbe, que nos explicaría las fuerzas geológicas que conformarían lo que hoy es Parque Nacional de Ordesa. Ya glosamos la belleza y riqueza natural del Sobrarbe, una de las escasas comarcas bendecida por las tres figuras internacionales de la UNESCO. A saber, la Reserva de la Biosfera de Ordesa, la de Patrimonio Mundial para Pirineos-Monte Perdido y para las Pinturas Rupestres del río Vero y, como tercera figura, la del Geoparque. Y, por si fuese poca distinción, también ostenta el reconocimiento de Patrimonio Mundial Inmaterial para las Fiestas del Fuego que se celebran en el solsticio de verano y para la construcción en piedra seca. Títulos merecidos que reconocen el alto valor ecológico y humano de estas tierras que nos enamoran.

PIMENTEL EN TELLA.

Pocas comarcas tan hermosas con la del Sobrarbe, situada al norte de Huesca, y abrazada por el Pirineo, al norte, y por las sierras de Guara, la de las gargantas profundas y barrancos torrenciales, al sur. Queríamos conocer la arqueología de alta montaña y para ello ningún lugar más adecuado que los Pirineos centrales. Algunos arqueólogos de la Autónoma de Barcelona llevan tiempo desarrollando el concepto de arqueología de alta montaña, que comienza a dar frutos sorprendentes, gracias a los hallazgos de pinturas rupestres a altitudes inesperadas. Pero no adelantemos acontecimientos, que para los caminantes tan importante son las jornadas del camino como la meta alcanzada. Y nuestro camino comenzó en Aínsa, la que fuera primera capital del Sobrarbe, uno de los condados históricos que configuraría Aragón. Allí dormimos y de allí partimos para cada una de las excursiones pirenaicas.